La forja de gomaespuma (tutorial soft-combat)

[…] en su ira, los dioses olvidaron el secreto del acero y lo dejaron en el campo de batalla. Nosotros lo encontramos. Sólo somos hombres. Ni dioses, ni gigantes, solo hombres. Y el secreto del acero siempre ha llevado consigo un misterio. Tienes que comprender su valía, tienes que aprender su disciplina. Porque en nadie, en nadie de este mundo puedes confiar. Ni en un hombre, ni en una mujer, ni en un animal. En esto sí puedes confiar. […].

Así es mis queridos maraqueros, este es el secreto de la gomaespuma y yo os lo revelo en este blog para que Grom que vive en una suave y acolchada colina os deje morar a su lado en vuestro último viaje. : )

¿Y toda esta tontería a que viene? os preguntaréis. Pues el motivo de semejante despliegue de frikismo y añoranza cinéfila es que esta semana hemos realizado un taller de armas de soft-combat en el ARS, instruidos por el maestro de la forja David Mambo del grupo de soft ‘Los rufianes de Moren’. Nos lo hemos pasado estupendamente y hemos hecho unas armas que ríete tú de Stormbringer, Excalibur y la espada de oro. Y ahora, para todos vosotros, un exhaustivo tutorial/reseña de el proceso de fabricación de un arma de soft-combat.

Materiales.

Para cocinar una espada necesitaremos:

– 1 varilla de fibra de vidrio (unos 7cm. más corta que el tamaño final de la espada).
– Plancha de espuma (colchoneta de hacer ejercicio del Decatlón).
– Cinta americana plateada, cinta americana negra y cinta de carrocero.
– Cola de contacto (es el pegamento que usan los zapateros, es de color amarillento y olor muy fuerte, colocón asegurado).
– Serraje (piel) para la empuñadura y los refuerzos.
– Arandelas para el contrapeso de la espada (diámetro interior = al diámetro de la varilla).
– Marcador blanco.
– Cutter y tijeras.

El lugar de trabajo.

Vamos a usar mucho pegamento, así que el lugar de trabajo debe estar muy ventilado. Y aunque pondremos una tabla/plancha de corte para no destrozar la mesa de trabajo y pondremos papeles o plástico para no manchar demasiado, no te recomendaría que lo hicieras en la mesa del comedor.

El proceso de forja.

1. Preparar el alma de la espada. La varilla central (o alma) debe tener una longitud 7 cm. más corta que el largo total de la espada. Estas varillas de fibra de vidrio se pueden comprar en tiendas especializadas de bricolaje (tipo Leroy Merlín). El motivo de usar este material para el alma de la espada es que en caso de rotura, se parte a lo largo de las fibras, sin dejar aristas o puntas que podrían ser peligrosas (cosa que ocurriría si usáramos PVC o madera).

Una vez cortada, biselaremos los extremos de la varilla para evitar que las aristas rompan la espada.

La fibra de vidrio pica si la sobamos mucho, así que pondremos un poco de cinta de carrocero en un  extremo para manejarla cómodamente.

2. La hoja. Para preparar la hoja, realizaremos 3 lonchas del ancho de la espada más 1 cm, y de un largo igual al de la hoja que queramos para nuestra espada, más la guarda, más 1 cm (aquí tiramos de largo, ya cortaremos lo que sobre).

A la loncha central le cortaremos una acanaladura de 1 centímetro en el centro (el diámetro de la varilla) para acomodar el alma. A las lonchas exteriores, les marcaremos el eje longitudinal y una línea trasversal a 5 cm del extremo (por ambas caras a cada una).

Una vez preparadas las tres lonchas, pasaremos a encolar.

Primero pegamos dos pequeñas piezas de unos 4 cm. de serraje (piel) en las dos lonchas exteriores. Son dos refuerzos que evitarán que el alma desgaste y perfore la espuma de la punta con el uso.

Y ahora montamos el sándwich. Encolamos una loncha exterior (por el lado del refuerzo) y uno de los lados de la frontal. Ponemos el alma sobre la loncha exterior (para esto era el eje longitudinal que hemos dibujado) con el extremo apoyado en el refuerzo de serraje) y después colocamos la loncha central con mucho cuidado de que quede bien apretada sobre el alma, para evitar que nos baile la hoja.

Pasamos después a encolar la parte de arriba del sándwich (mete cola en el hueco central sin miedo) y la loncha exterior que nos faltaba (por el lado del refuerzo, recuerda). Cuando esté listo (el pegamento ya no se pega a los dedos), las fijamos. Vamos a usar el eje longitudinal que dibujamos para ir ‘notando’ el alma según colocamos la loncha y que así nos quede centrada.

3. Igualando los bordes. Una vez seco, vamos a quitar medio centímetro de cada lado de la hoja (por eso las hicimos más anchas), para dejarla totalmente recta y con el borde igualado y eliminar así cualquier error o desviación que se haya producido durante el pegado.

4. La guarda. El proceso para la guarda es muy similar al de la hoja, haremos un sándwich que colocaremos transversalmente bajo la hoja (cuyo extremo habremos igualado previamente). Debemos dejar un espacio entre el final de la guarda y el extremo de la varilla de 5 cm. más lo que necesitemos para sujetarla cómodamente. Si es necesario, cortaremos la hoja para hacer hueco, o podemos hacer la guarda con un hueco para la hoja (aunque después de hacer la prueba no lo recomiendo, el otro método era mucho más sencillo). De nuevo encolamos, dejamos secar y pegamos las diferentes partes del sándwich.

5. La empuñadura I. Ahora vamos a colocar un par de tiras de serraje en la empuñadura para que nos dé una sección ovalada (más cómoda de sujetar que si la sección fuera circular).

6. La forma de la espada. Toca darle forma a nuestra espada, para ello dibujaremos con un marcador blanco la silueta de la hoja y la guarda y cortaremos con cutter tratando de conseguir unos bordes limpios y rectos. Un consejo, si no tienes mucha experiencia en este tipo de manualidades, deja las fantasías de hacer la espada gótica de ese personaje de manga que tanto te gusta o acabarás con la espada-churro, usa un diseño sencillo con mucha línea recta.

7. El contrapeso. Toca, equilibrar nuestra espada. El centro de equilibrio debería estar en la hoja, a unos 10 cm. de la guarda. Pondremos una docena de arandelas en el extremo de la varilla y ponemos o quitamos hasta que tenemos el equilibrio deseado. Entonces las sacamos, encolamos la varilla y volvemos a poner las arandelas, dándoles una capa de cola por encima para que queden bien unidas entre ellas y cubriendolo todo con una cinta de serraje para que no se nos caigan.

8. Cortar el filo. Vamos a cortar ahora un bisel a lo largo de toda la hoja por ambos lados. A medio centímetro del borde y en un ángulo de 45 grados (no vamos a hacer un filo de verdad, solo biselamos un poco para que quede más aparente).

9. La empuñadura II. Vamos a terminar la empuñadura del arma. Encolamos y colocamos en espiral una cinta de serraje, asegurándonos de que queda muy apretada para evitar que la empuñadura baile. Vamos a repetir este proceso otra vez para darle a la empuñadura el grosor adecuado. Después de poner la segunda banda de serraje, envolvemos con una vuelta de cinta de carrocero para mantener las cintas en su sitio sin que se aflojen. En este paso, es importante que la cinta quede enrollada a la perfección, con los lados de misma encajados uno contra otro sin montarse ni dejar huecos. Es posible que necesites ayuda para esta parte, dos manos extra nunca vienen mal.

10. Asegurar la guarda y la hoja. Vamos a cortar ahora un trozo de serraje que pegaremos uniendo la guarda y la hoja. Su función es evitar que la guarda pivote con respecto a la hoja. Y además le da volumen a la unión, lo que nos permite darle un toque decorativo al final.

11. Convertir la espuma en acero. Se acerca el final, vamos a cubrir nuestra espada con la cinta americana.

Primero la hoja. Ponemos cinta plateada a lo largo del filo del arma (de la guarda hacia la punta tratando de que quede centrada y dejando 2 o 3 dedos antes de llegar a la punta). Y entonces iremos pegándola suavemente con movimientos transversales hacia el centro de la hoja, primero la zona biselada y después la parte plana de la hoja. Lo de hacer movimientos transversales es importante, si sucumbimos a la tentación de pasar el dedo a lo largo de la hoja para acabar antes, lo que haremos será acabar con un montón de arrugas en la hoja. Si la cinta llega  aun canto, le haremos unos cortes para poder doblar la cinta sin que se produzcan  arrugas.

Tras hacer los dos filos, se corta un trozo pequeño para la punta (aquí nos va a tocar hacer los cortes de los que hablaba antes).

Ahora vamos a poner cinta al lado plano de la hoja, una sola tira de arriba a abajo (luego recortamos la punta para que se adapte a la forma de la hoja). Y repetiremos el proceso al otro lado.

Vamos a usar una sola capa de cinta en la hoja, para evitar que esta se ponga rígida y pueda hacer daño durante su uso.

Después de hacer la hoja, pasamos a la guarda (esta vez con cinta negra) que cubriremos siguiendo el mismo patrón. Podemos usar la cinta negra para darle algo de decoración a la espada, extendiendo parte de la cinta negra sobre la hoja.

12. El pomo de la espada. Con la empuñadura algo más seca, vamos cubrir ahora el contrapeso con un cilindro de espuma que taparemos en el extremo con un tapón también de espuma. Encolar, esperar y pegar.

Cuando se haya secado lo suficiente, lo cubrimos con cinta negra igual que hemos hecho con la guarda.

13. Ponle nombre. Y ya está. Ahora solo queda disfrutar de nuestra creación en algún rol en vivo o torneo de soft-combat.

Voy a cerrar con un par de consejos sobre manualidades, concretamente sobre el uso del cutter y de la cola de contacto.

Cortar. El cutter es una herramienta extremadamente útil para todo tipo de artesanías y manualidades. Nos permite hacer cortes limpios y rectos (con la ayuda de una regla de metal). Pero para hacer buen uso de esta herramienta, es preciso seguir una serie de normas y consejos.

– Cuidado con los dedos. El cutter corta mucho, solo por debajo de una espada jedi, así que mucho cuidado cuando lo uses porque te puedes hacer un bonito y profundo corte sin darte cuenta.

– Corta en oblicuo. Mucha gente, desliza el cutter perpendicular a la superficie a cortar… ¿tú como cortas un filete con el cuchillo? con el cuchillo inclinado ¿no?… pues esto es igual.

– El cutter no es una sierra, movimientos largos y suaves. Y no es necesario que cortes todo de un solo tajo, suele dar mejores resultados pasar el cutter varias veces con suavidad he ir profundizando el corte (además cansa mucho menos).

– Las hojas de cutter se desgastan con rapidez, córtalas según se vayan desgastando y pon una nueva cuando la acabes. Para eso son las líneas diagonales de la hoja, normalmente el tapón de atrás del cutter lleva una hendidura para meter la hoja y partirla (no tengas miedo, no muerde). Es fácil que acabes usando un par de hojas en la espada, la cola es el peor enemigo del cutter (de todos modos son baratas).

Pegar. La cola de contacto era un material común en el colegio cuando yo era pequeño, pero las diferentes reformas educativas han ido introduciendo pegamentos cada vez más inocuos hasta llegar al que se puede comer… ¿pero qué mierda es eso? ¿cómo va a pegar algo comestible? Como puede que algunos de vosotros no la conozcáis, seguiremos también una serie de consejos.

– La cola de contacto coloca, mucho. Puedes acabar mareado y con dolor de cabeza (cosa poco aconsejable si tienes un cutter afilado en la mano), abre las ventanas bien.

– La cola de contacto se aplica sobre las dos superficies a pegar, que deben estar limpias de polvo, trozos de cosas, suciedad o grasa (queremos pegar la pieza no la roña de la pieza). Se deja secar hasta que no se te quede pegada en la mano si la coges y se presiona una parte con otra. Y esto último se hace con cuidado, porque una vez unidas, las piezas no son fáciles de recolocar (si es fácil es que no estaba lo bastante seco o te has pasado aplicando pegamento). Es muy importante esperar a que sequen ambas partes, aunque parezca que pega igual, en realidad la unión será mucho más floja.

– Menos es más. Hay que poner una capa uniforme y delgada, repito delgada. Mucha cola no pega mejor, de hecho, pega peor. los grumos y las capas gordas de cola reducen la resistencia de la unión.

– Aunque en el bote pondrá que es irritante, corrosivo y mil cosas más, no es verdad. La cola de contacto se puede tocar con los dedos sin problemas y se quita sin mucha dificultad cuando empieza a secarse (los pelillos ya son otra cuestión…).

– El pegado se completa unas 24 horas después de aplicarlo. Aunque se puede manipular antes, no te líes a espadazos hasta esperar un día o te puedes quedar sin el arduo fruto de tu trabajo.

Nos vemos la semana que viene con reseñas, juegos, rol… que se yo… Y recordad que podéis seguir el blog en facebook, Google+ y twitter en 2maracasD10.